Meine erste Gral-Uhr: Jean-Claude Biver

Willkommen bei "My First Grail Watch", einer neuen Interview-Serie auf aBlogtoWatch, die den ersten großen Zeitmesser, der von wichtigen Leuten in der Uhrenbranche belagert wird, erforscht.
ABlogtoWatch (ABTW): Wer sind Sie und was ist Ihr Verhältnis zur Uhrenindustrie?
Jean-Claude Biver (JCB): Meine Leidenschaft ist Uhren. Und ich bin der Glückliche, der jeden Tag in seiner Leidenschaft arbeiten kann. Was bedeutet, ich will nicht zu trennen und brauchen keine Wochenenden und Feiertage. Ich glaube, dass die Arbeit jeden Tag in der eigenen Leidenschaft ist einer der größten Luxus im Leben (die beiden anderen sind Gesundheit und Liebe).
ABTW: Was war Ihre erste Gral Uhr?
JCB: Die Omega-Konstellation, die mein Großvater mir angeboten hat, als ich acht Jahre alt war. Später war es der Omega Speedmaster.
ABTW: Gab es jemals eine Zeit in deinem Leben, wenn du es dir leisten könntest?
JCB: Ich habe meine erste Uhr selbst (Omega Speedmaster) im Jahr 1966 gekauft. Eine Uhr, die mich mit dem Raum verbunden.
ABTW: Was hat Ihnen an der Uhr gefallen?
JCB: Die Tatsache, dass, als ich es sah, sah ich nicht Zeit, aber ich sah das Space Adventure und die Astronauten.
ABTW: Hast du es jemals bekommen?
JCB: Ja, aber jedes Mal, wenn ich es mir leisten konnte, hatte ich eine andere Graluhr, die ich mir dann nicht leisten konnte. Also irgendwie habe ich ständig einen Traum von der nächsten Uhr, die ich für den Moment nicht leisten kann. mehr sehen replika rolex und swiss replica uhren

Richard Mille RM 011 RED TPT Quarzuhren

Die berühmte Uhr Richard Mille RM 011 bekommt eine weitere limitierte Version, diesmal mit einem atemberaubend fett, rot "TPT Quarz" Fall für die Richard Mille RM 011 RED TPT Quarzuhr. Was ist TPT Quarz? Es ist ein Quarz-Mineral und Kohlenstoff-Verbindung von NTPT für die meisten Boots-und Rennsport-Bedürfnisse produziert. Richard Mille hat mit dem Unternehmen zusammengearbeitet, um zu entwickeln, wie sie das interessante Material für Uhrengehäuse einsetzen können. Richard Mille führte bereits im Frühjahr 2015 eine TPT-Quarzuhr vor, die ebenfalls mit der limitierten Auflage RM 27-02 TPT Quartz Rafael Nadal ausgestattet war.

Der rote TPT-Quarz von Richard Mille RM 011 verwendet ein rot gefärbtes TPT-Quarzmaterial, gepaart mit einem anderen interessanten Material, das NTPT-Kohlenstoff ist. Diese Materialien zusammen machen den Fall der Uhr. ABlogtoWatch ging Hands-on mit dem ersten Richard Mille NTPT Uhr hier, die die RM 35-01 Rafael Nadal war. Vom Bootfahren und Rennen zum Tennis ...
Dennoch hat die Richard Mille RM 011 "Felipe Massa" Uhren-Kollektion immer über das Rennen, und diese rot-Version ist erstaunlich aussehende. Sicher, es wird glorreich teuer sein, aber zumindest macht es eine visuell fett Anweisung zusätzlich zu einer ziemlich verdammt cool Zeitmesser. Seit Jahren ist der Richard Mille RM 011 weiterhin das markanteste Modell der Marke, das Richard Mille's charakteristisches tonneauförmiges Gehäuse und skelettiertes Zifferblatt zeigt.

Das Automatikwerk RMAC1 im Inneren des Richard Mille RM 011 RED TPT Quarz bietet die Uhrzeit, den Chronographen und den Jahreskalender mit 55 Stunden Gangreserve. Es ist leicht eine der coolsten "täglichen Abnutzung" Bewegungen herum und zusammengebracht zu diesem erstaunlich roten "Kohlenstoff / Quarz" Fallmaterial, macht es ein paar High-End-Uhrenliebhaber sehr glücklich. Richard Mille produziert 50 Stück in der limitierten Auflage Richard Mille RM 011 RED TPT Quarzuhr-Set. Kein Wort über die Preise noch, so stay tuned, aber die Uhr wird nur bei Richard Mille Boutiquen zur Verfügung. Richardmille.com mehr sehen fake uhren und Rolex Cellini

TAG Heuer Monaco V4 Phantom Uhr in Carbon Matrix Composite

TAG Heuer hat die Monaco V4 Phantom-Uhr auf der Baselworld 2015 bekannt gegeben, die für den Fall und die Brücken einen Carbon-Matrix-Verbund vorstellt. Nein zu smartwatches, ja zu smartwatches, konzentrieren sich auf Einstiegs-Luxus ... Das letzte Jahr oder so hat ein paar Schwingungen bei TAG Heuer gesehen, einschließlich dieser Rückkehr zu haute Horology.

Vor einem Jahr hat Jean-Claude Biver, der die Uhrenmarken der Marke LVMH leitet, Smart-Uhren abgelehnt und sagt, dass sie nicht den Test der Zeit aushalten würden und dass die Marken unter seiner Uhr keine machen würden. Und jetzt hat der Mann vor kurzem angekündigt, dass TAG Heuer würde eine Smart-Uhr zu gehen gegen die Apple Watch.

Im vergangenen Jahr erklärte Biver auch, dass sich TAG Heuer auf den Einstiegsmarkt im Bereich von 1500 bis 3000 Franken konzentrieren werde, wo er historisch führend gewesen sei. Dementsprechend konservierte er die CH80-Bewegung und damit die Carrera CH80, die Uhr beabsichtigte, sie zu beherbergen, die von den Fans der Marke eifrig erwartet wurde.

Stellen Sie sich unsere Überraschung vor, als TAG Heuer die neue TAG Heuer Monaco V4 Phantom vorgestellt hat, die Baselworld 2015 anschaut. Verstehen Sie uns nicht falsch, wir sind von dieser neuen Version begeistert, denn der Monaco V4 ist ein wahres Horoskop und verdient es zu sein Aktualisiert mit der neuesten Technologie in der Uhrmacherei. Erstmals im Jahr 2004 vorgestellt, ist die TAG Heuer Monaco V4 eine wirklich besondere Uhr. Es war nicht nur eine lineare Wickelmasse - eine Rarität in Uhren heute - es war, am wichtigsten, die erste Uhr in der Welt von Gürtel getrieben werden. Schon jetzt, mehr als ein Jahrzehnt später, gilt die TAG Heuer Monaco V4 noch als technisches Kunststück. Und TAG Heuer feiert das Monaco-Erbe, indem es das TAG Heuer Monaco V4 Phantom in einem komplett neuen Spezialkoffer anbietet.

Seit der Einführung des Monaco V4 ist die Uhr in einer Vielzahl von Fällen wie Platin, Gold und Titan angeboten worden, und sicherlich ist dies nicht das erste Mal, dass der Monaco V4 in einem Carbon-Gehäuse angeboten wurde. Eigentlich hatten wir letztes Jahr die Chance, mit dem Monaco V4 Carbon (hands-on) enger zu kommen. Diese Uhr hatte auch eine Kohlenstoff-Gehäuse, aber es hatte auch Roségold Zutaten.

Was ist das Besondere an dem TAG Heuer Monaco V4 Phantom? Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Sie sehen, die Carbonfaser, die im TAG Heuer Monaco V4 Phantom verwendet wird, ist eine spezielle Art, die Carbon Matrix Composite (CMC) genannt wird, und ist nicht nur der Fall, der aus diesem neuen Material heraus gebildet wird, aber die sieben Brücken seiner Bewegung werden unter Verwendung CMC gebildet auch. CMC wird unter Verwendung einer speziellen Technik hergestellt, bei der Kohlenstofffasern in einer bestimmten Richtung in die Form gelegt und mikrogestrahlt werden, um ihm einen geordneten eleganten Look zu verleihen, den TAG Heuer "mattschwarz vertikal gebürstet" nennt. Dies ist offensichtlich, wenn man genau hinschaut Bewegungsbrücken, die das Zifferblatt bilden. Die Wahl des Materials ist nicht nur für das Aussehen; Durch Verwendung von Kohlefaser für alle Hauptkomponenten, ist das TAG Heuer Monaco V4 Phantom auch leicht. Darüber hinaus kapselt die umfangreiche Verwendung von Kohlefaser auch das Wesen dieser Uhr sehr gut ein, da sie von Motorsport und Motoren inspiriert wurde.

Passend dazu sind die Hände mit einer Titancarbidbeschichtung satiniert und mit anthrazitgrauem SuperLuminova gefüllt. Die einzige Farbe kommt vom roten der exponierten Juwelen. Um die Uhr alle schwarzen Look vervollständigen, wird es mit einem mattschwarzen Alligator-Armband mit einem Deployant Schnalle mit schwarzer Titancarbid-Beschichtung fertig angeboten. Wenn Sie stealthy Uhren, die unter dem Radar fliegen mögen, bekommen sie nicht mehr "Stealth" als dies.

Die 41mm TAG Heuer Monaco V4 Phantom unterliegt einem ersten Lauf von 50 Stück und wird bei $ 45.000 festgesetzt werden. Tagheuer.com

Halten Sie sich hier an unsere Vor-, Nach- und Live-Baselworld 2015. mehr sehen fake uhren und Rolex Cellini

Ulysse Nardin Uhr Manufacture: Wo Technologie trifft Stolz

Patrik Hoffmann erhielt die Position des CEO von Ulysse Nardin, nachdem der langjährige CEO Rolf Schnyder im Frühjahr 2011 traurig verstorben war. Er erinnert Rolf mit äußerster Vorliebe daran, wie er ihn in vielerlei Hinsicht wie einen Sohn behandelte und wie Lange Zeit würde er in Rolfs schweizer Haus leben, während Herr Schnyder in Malaysia für lange Teile des Jahres lebte. In vielerlei Hinsicht wurde er gezüchtet, um die historische Marke zu übernehmen, die Rolf während der Quarzkrise in den 1980er Jahren rettete.
Nur wenige Wochen vor seinem Tod sah ich Rolf in Baselworld, der eine kleine Rede über die Zukunft von Ulysse Nardin anbot. Er schien energisch, aber die, die ihm am nächsten waren, wussten, dass er für eine Weile nicht gut war. Dennoch war es für Rolf wichtig, sich über die bevorstehende Kalibrierung der UN-118 zu informieren, die in den höchsten Uhren der Marke wie dem Marine Chronometer platziert werden sollte.


Die UN-118 wird Technologie enthalten, die meiner Meinung nach sehr wichtig für die Zukunft der Uhrenindustrie ist, und ihre Geschichte beginnt mit der Freak-Uhr, die vor etwa 10 Jahren veröffentlicht wurde. Ulysse Nardin sagt gern, dass es eine produktgetriebene, nicht marketinggetriebene Marke ist. Ich weiß nicht, was das für den Laien bedeutet, aber ich verstehe ihre Bedeutung gut als jemand, der mit der Uhrenindustrie vertraut ist. Die Idee ist, dass sie mehr konzentrieren sich auf den Verkauf eines Produkts im Vergleich zu einem Lifestyle-Bilder erstellt durch Marketing. Wenn man sich die Dinge wie Diamonsil, ist es schwer zu widersprechen.


Die Freak Uhr war neuartig für die Präsentation von Silizium als Bewegungskomponente. In den USA nennen wir es Silizium. Silikonteile in Uhren sind sehr winterhart und erfordern keine Schmierung. Sie sind auch mehr oder weniger unempfindlich gegenüber Umgebungsbedingungen wie Kälte oder Magnetismus. All-Silicium Uhrenbewegungen kommen in der Zukunft meiner Meinung nach, aber das Material allein kann spröde sein. Um das Problem der Zerbrechlichkeit von Silizium zu lösen, investierte Ulysse Nardin (und schließlich gekauft) ein Unternehmen, das Diamantbeschichtungen auf Siliziumteile anwendet (ich glaube, dass die Diamantverbindung tatsächlich auf dem Silizium gezüchtet wird). Die Kombination der Wörter Silicium und Diamanten ist, wo der Begriff "Diamonsil" stammt aus. Das Kaliber 118 (wie es intern genannt wird) hat eine Diamonsil-Spirale und Hemmung - die Ulysse Nardin auch ganz für sich macht.


Die Herstellung ihrer eigenen Bewegung hat mehr mit Praktikabilität zu tun, als sie Bild macht. Seit Jahren hat die Swatch Group die ETA bedroht, keine Marken mehr mit Bewegungen zu versorgen. Ulysse Nardin hat sich seit langem auf ETA-Basen für seine Mainstream-Bewegungen verlassen, die dann von Ulysse Nardin modifiziert werden. Die brandneuen Ulysse-Nardin-Stücke sind eine weitere Geschichte. Verzögerungen, Preiserhöhungen oder völliges Fehlen von Teilen von ETA wäre eine unerwünschte Möglichkeit, gelinde gesagt zu sagen. Die allgemeine Stimmung in der Uhrenindustrie ist jetzt, dass egal was passiert bei ETA, das Ergebnis in unvorhersehbar. Dies hat zu einem Anstieg der Innovationen und Investitionen geführt, wobei die Nicht-Swatch Group Marken entweder ihre eigenen Bewegungen machen oder auf der Suche nach Lieferanten anderwohin. Ulysse Nardin als High-End-Marke, würde natürlich gerne seine Zukunft so weit wie möglich diktieren. Sie sind eine seltene Rasse der erfolgreichen, aber unabhängigen Uhrenmarken, die in der Schweiz bleiben.
Hoffmann, der sich dieser Fragen bewusst ist, zeichnet ein ungewöhnlich klares Bild davon, wie es ist, CEO einer Schweizer Uhrenmarke in der Neuzeit zu sein. Unverkennbar für die Persönlichkeit vieler Schweizer Uhrenfirmen-CEOs ist Hoffmann sehr aufrichtig und ehrlich - eine Qualität, die leicht zu schätzen und spiegelt gut auf seine Führung und die Marke insgesamt. Als neuer CEO gibt er schon in diesen Zeiten ein Vertrauen und eine vorsichtige Mentalität aus.


Die UN-118-Bewegung ist noch nicht fertig gestellt. Wie es bei jeder Uhrenmarke der Fall ist, ist es kein Problem, Bewegungen aufzubauen, es ist ein Problem, die Produktion von Bauwerken zu industrialisieren. Hauptbewegungshersteller wie ETA sind selten, weil, was sie tun, einfach nicht einfach ist. Sure weniger teure Bewegungen können von Asien gekauft werden, aber die meisten von ihnen kosten weniger, weil sie einfach nicht entsprechen können die Ebene der detaillierten Anstrengungen und Präzision von der Schweiz angewendet. Selbst die grundlegendste Uhr Kaliber unterzieht Hunderte von Schritten, bis eine endgültige Bewegung produziert wird.
Die wichtigste Ironie von Siliziumteilen (diamondbeschichtet oder nicht) ist, dass sie sich darauf konzentrieren, eine Technologie zu verbessern, die nicht mehr unbedingt notwendig ist. Der Besitz einer mechanischen Uhr ist genauso emotional wie praktisch. Während ich glaube nicht, dass Armbanduhren nicht mehr notwendig (duh) sind, bin ich einverstanden, dass technisch sprechen Quarzregulierung Uhren können komplett ersetzen mechanische Uhren, wenn nötig. Trotzdem sind mechanische Uhren interessanter und Spaß zu besitzen fast die ganze Zeit im Vergleich zu Quarz.

In der Schweiz, vor allem in den traditionellen Ortschaften der Uhrenindustrie, ist die Kultur in mechanischen Uhren verschmolzen. Ein Ort, der Traditionen so viel schätzt wie die Schweiz, nicht mehr die Dinge, die sie für Hunderte von Jahren gemacht haben, ist einfach keine Idee, die sie ernsthaft unterhalten. Es ist nicht so, dass alle in der Schweiz Uhren machen wollen, aber sie scheinen sich extrem getröstet zu fühlen, weil sie wissen, dass genug Leute sind. So dass Realität Marken wie Ulysse Nardin wollen die besten Uhren möglich machen. Ein Teil davon scheint für den Verkauf zu sein, und ein Teil davon scheint, die Nachbarn zu beeindrucken.

Ich war schon viele Uhrenhersteller und eines der großen Themen bei Ulysse Nardin scheint Technologie zu sein. Langsam aber sicher bringt die Marke eigene Maschinen und Fähigkeiten mit, auf die sich die Zulieferer verlassen haben. Das bedeutet nicht, dass Ulysse Nardin völlig unabhängig ist, aber je mehr Sie im Haus tun, desto zuverlässiger werden Ihre Produkte. Das Ergebnis ist eine interessante Mischung (nicht ungewöhnlich in modernen Marken) der Mischung von traditionellen Techniken mit moderner Technologie. Der Uhrmacher und sein Schreibtisch bleiben, aber sie spielen nett mit Elektronik neben ihren Schraubenziehern.

Patrik kennt die verschiedenen Ulysse Nardin Gebäude und Produktionsräume sehr gut. Er ist schon seit längerem bei der Marke und interessiert sich auch für neue Produkte, denn er ist Produktionseffizienz. Nichtsdestoweniger ist Hoffmann CEO, und der Techniker, der für kleine Dinge wie die UN-118 verantwortlich ist und die neue Technologie implementiert, ist Ulysse Nardin, Executive Vice President Pierre Gygax. Wir trafen uns alle zusammen und redeten Uhren, das Geschäft und die Zukunft von Ulysse Nardin - man kann mehr davon im Video hören.
Ich bin beeindruckt von der Widmung der Menschen in Ulysse Nardin und was sie erreicht haben. Die duale Natur der Marke fasziniert mich weiterhin. Uhren wie der Freak und Moonstruck liegen an einem Ende, und mehr Volumen-Stücke wie die Maxi Marine und Executive Dual Time sitzen auf der anderen Seite. Hoffmann an der Spitze Ich denke, die Marke wird sich in der gleichen positiven Richtung fortsetzen, und ich freue mich, zu sehen, wo sie in fünf Jahren sind.

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Szanto 1103

Today, The Time Bum brings you another offering from Szanto, the new watch company from Barry Cohen, co-founder of Luminox. Like all models in the Szanto line, the 1103 reimagines early 20th century time pieces into a modern design at an affordable price. 

The 1103 is similar in many respects to the model 1002 I reviewed previously. They both have a black dial (a green dial is also offered) and a black IP coated stainless steel case on a canvas strap with a nicely engraved buckle. Inside, a Miyota quartz handles time keeping duty. They share a similarly decorated case back and a flat mineral crystal. Water resistance is 100m. The price is identical as well, both listing for $225. After that, their paths diverge as the 1103 eschews its cousin's more spartan design and trades it for a bit of flair.

The case is decorated with a deeply fluted bezel and an engraved, bun shaped crown. It is not often that you see these dressier features rendered in black, but I like it. It gives the watch a sinister edge, like it might be up to something. The lugs are relatively short in relation to the case and meet the barrel at a hard angle, creating a square-shouldered look. At 42mm diameter, the 1103's case is larger than the 1000's 40mm, but as you can see in the photo, the difference is not dramatic. Rather, the element that jumps out at you on the 1103, and which changes its personality most significantly, is the size of its markers.

The watch has a 24-hour dial with central seconds, and all three of its hands are off-white. Oversized grey numerals through 12 are accompanied by far smaller digits indicating hours 13 through 24. A raised chapter index surrounds them both. After soaking up plenty of sunlight, those big numbers pop with lume, as do the baton minute and hour hands. This was a surprise, as darker luminous paint tends to provide a lesser glow, and I found the khaki markers on the 1002 to be somewhat difficult in low light. It won't burn all night, but it provides a sufficient boost for most low light situations, and the size of the numbers helps considerably.

A white-on-black date complication peeks through a white framed window at 3 o'clock. The window replaces both the 3 and the 15 on the dial, thereby avoiding what I consider one of the unforgivable sins of watch design, a date that cuts into or awkwardly crowds out a numeral.* The fact that is a black disc behind a black dial also appeals to my sense of symmetry and the white printing coordinates with the hands. It is an all around attractive and legible dial. The 22mm strap is made of grey canvas that matches the numerals. Its pronounced texture and slightly washed color give it a hard-working character that suits the retro aesthetic. Like other Szanto straps, it is 75/125mm, leather backed, and secured with an engraved buckle. It was a shade long on me, but that is to be expected when you have wrists the size of pencils. The watch head itself fit comfortably on my wrist and under most shirt cuffs.

I would consider the 1100 series to be a casual watch, but not too casual. With 100m water resistance, it could certainly handle a bit of mud, but there are plenty of rough-and-tumble watches suited for sports and yard work. With its coin edged bezel, the 1103 is too nice for that. I'd wear it where folks can appreciate its handsome details. It will work just as well with jeans and t-shirt, as with an oxford and blazer, but I'd suggest leaving it behind when you put on a suit and tie. The dial is too sporty for business wear, even if you were to swap out the canvas strap for something more polished.

The 1100 series does not look like any one particular style or model of watch. Rather, it appears to be more of a pastiche. When I asked Szanto's Barry Cohen about the design, he agreed, describing it as  "a melding of design elements from a bygone era that we combined to arrive at the proper feel for the design." This emotional reaction is essential to the creative process at Szanto. "We work from feel for the design development used in Szanto timepieces," he continued. "It is really no different from how I've worked on Luminox for almost 25 years. I always go with my gut on design, and thankfully it usually seems to work out well in terms of how he finished product ends up looking." 

The 1103 certainly captures a feeling. The dial has the 24 hour layout we might associate with military watches but also railroad watches. In fact, the large grey numerals look as if they might have been borrowed from an old railway clock. The fluted features would normally dress up a watch, but on this one they are doused in a wicked black, then paired with  rough textured canvas. All around, there is a bit of coal fired steam engine in this piece, and maybe something a bit rakish as well. This does not strike me as your grandfather's watch, more like his  dashing ne'er-do-well brother who gained and lost a fortune before running off with his mistress. 

Alright, maybe I got carried away, but you get the picture. The watch has character, and character with wearable proportions and useful specs for $225 makes for a pretty appealing package.

Pro: May inspire you to conjure fanciful tales.

Con: May inspire you to grow a handlebar mustache.

Sum: A handsome watch with a villainous streak. The Time Bum approves.

* J'accuse, Hamilton Khaki Field Titanium Automatic! Both offenses on the same watch. 

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Lew & Huey Cerberus Uhr

Der Modellname ist aus der griechischen und römischen Mythologie interessant. http://www.ppreplicas.co/ Die Cerberus ist ein mehrköpfigen Hund (oft mit drei Köpfen dargestellt) mit Krallen des Löwen, der Schwanz einer Schlange und einer Mähne aus Schlangen gemacht. Die Aufgabe des Tieres war, die Unterwelt zu bewachen und angesichts der Beschreibung des Tieres Ich bin sicher, dass es eine gute Arbeit geleistet.
Das erste, was über den Fall zu erwähnen ist, wie bequem es trägt. Mit einer Größe von 42 x 50 x 12,5 mm ist der Cerberus eine gute Größe für eine Uhr, die sowohl für die Arbeit als auch für das Spiel getragen wurde. Wie das Riccardo ist das Cerberus-Gehäuse so bemessen, dass es sich auf kleineren Handgelenken wohl fühlt Und nicht auf größeren Größen verschwinden. Die 50mm Länge passt perfekt auf meine kleineren Handgelenke, die die Uhr Präsenz ohne erscheinen über-Größe.
Es ist ein kluger Entwurf und eine nette Berührung, die in den Modellnamen bindet. Insgesamt hat das Gehäuse ausgezeichnete Finish mit einigen kontrastierenden gebürstet und poliert Details.
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